Claro, en esos momentos todo el sector de bebidas alcohólicas todavía se comportaba bien ( al menos los problemas no habían empezado a saberse ).
Salu2
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Ahí la espero yo.
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El caso de acoso sexual en Moët Hennessy arroja luz sobre la cultura de la empresa
Moët Hennessy enfrenta acusaciones de acoso sexual, discriminación de género y despido injustificado en una demanda que, según personas que han trabajado en la empresa, es sintomática de problemas culturales más amplios en la división de bebidas de 6.000 millones de euros de LVMH.
Maria Gasparovic, ex jefa de gabinete del jefe de distribución global del negocio de vinos y licores, Jean-Marc Lacave, fue despedida en junio del año pasado, cuatro meses después de alertar a sus gerentes y al departamento de recursos humanos sobre una presunta mala conducta por parte de colegas de mayor jerarquía.
Sus acusaciones en un caso ante un tribunal laboral de París, donde solicita 1,3 millones de euros en daños y perjuicios, incluyen que sus superiores le dijeron que necesitaba formación “antiseducción” para calificar para un ascenso.
También alega que Moët Hennessy continuó enviando productos a través de intermediarios a Rusia incluso después de que LVMH anunciara en marzo de 2022 que suspendería sus operaciones en el país.
Una persona cercana al grupo dijo que la oferta de entrenamiento para Gasparovic tenía como objetivo ayudarla a desarrollarse profesionalmente y que había sido malinterpretada.
Moët Hennessy ha demandado a Gasparovic por difamación tras publicar sus acusaciones en redes sociales, según personas con conocimiento del asunto. Se espera que el juicio se celebre este otoño.
En su carta de despido, Moët Hennessy dijo que la despedía debido a su conducta personal, alegando que había hecho comentarios amenazantes a sus colegas.
Pero su despido fue uno de una serie de salidas de Moët Hennessy que una docena de personas familiarizadas con el negocio dijeron al Financial Times que estaban relacionadas con un ambiente de trabajo tóxico donde la intimidación y la mala gestión eran problemas.
Al menos 20 empleados de la sede central de la empresa se tomaron una baja prolongada por enfermedad en 2024, según las fuentes, lo que llevó a algunos ejecutivos a comentar en una reunión con la alta dirección que nunca habían visto cifras semejantes. Muchos empleados se habían quejado de estrés y acoso, añadieron las fuentes, y varios abandonaron la empresa posteriormente.
En Moët Hennessy abundaban los chismes y rumores, y según algunas personas, era común la mentalidad de “club de chicos”.
Un exempleado describió cómo su jefe les gritaba a todos como si fuera una casa de moda de los 90, solo que estamos en 2025. Ese comportamiento ya no es aceptable. Mucha gente se tomaba bajas por enfermedad, desaparecía de la noche a la mañana. Esto adquirió proporciones disruptivas.
Además de Gasparovic, el Financial Times ha identificado al menos a otras cuatro empleadas de la sede parisina de Moët Hennessy que denunciaron acoso e intimidación antes de abandonar el grupo.
Tres presentaron sus quejas ante el tribunal laboral en casos que ya se han resuelto. El personal masculino también ha presentado quejas ante el tribunal laboral.
Moët Hennessy no quiso hacer comentarios, salvo señalar que el recurso al tribunal laboral era un elemento rutinario del mercado laboral francés.
Una empresa del tamaño de su matriz LVMH podría tener decenas de casos ante el tribunal en un año determinado, según una persona cercana a Moët Hennessy.
Agregaron que no era raro que el personal se tomara licencia por enfermedad, particularmente durante el proceso de despido, y dijeron que no reconocían la caracterización de la cultura de Moët Hennessy tal como se describió al FT.
En una nota enviada al personal en septiembre de 2024, el entonces director ejecutivo de Moët Hennessy, Philippe Schaus, y la jefa de Recursos Humanos, Paula Fallowfield, buscaron calmar la “preocupación” generalizada dentro de la empresa sobre la serie de salidas de empleados y las acusaciones públicas de Gasparovic en las redes sociales.
“Les aseguramos que cada caso ha sido manejado de manera reflexiva, justa y de acuerdo con un compromiso con la confidencialidad y nuestros valores”, escribieron en el correo electrónico, al tiempo que recordaron al personal “la angustia que pueden causar las narrativas unilaterales”.
“Nos comprometemos a brindar un ambiente de trabajo positivo… Además, estamos decididos a hacer todo lo posible para proteger la reputación de Moët Hennessy”, escribieron.
En los meses posteriores a que Gasparovic hiciera públicas algunas de sus acusaciones, Schaus y varios otros ejecutivos de Moët Hennessy abandonaron LVMH, junto con Chantal Gaemperle, directora global de Recursos Humanos del grupo de lujo. El jefe de Gasparovic, Lacave, dejó el cargo a principios de este año.
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El mes pasado, los ejecutivos dijeron al personal de Moët Hennessy que buscarían reducir la plantilla en alrededor de 1.200 personas (aproximadamente el 13 por ciento de la fuerza laboral) para hacer frente a la recesión.
Si bien la supuesta cultura tóxica en el negocio de las bebidas es anterior a la crisis del sector, la presión para reducir los gastos generales puede haber contribuido a un entorno difícil desde 2023, según varias de las personas.
Avi Bitton, abogado laboral en París que ha representado a varios trabajadores de Moët Hennessy en asuntos de derecho laboral, afirmó que los directivos de LVMH lo contactaban mensualmente tras sus salidas, en ocasiones polémicas, del grupo, y que varios de ellos trabajaban en el sector de vinos y licores. «Claramente, hay un problema en Moët Hennessy», afirmó.
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Gasparovic es una de las varias mujeres que trabajaron en Moët Hennessy y que dijeron al FT que habían sido objeto de rumores infundados sobre romances con hombres de la empresa.
Cuando una de ellas se quejó en la empresa por los chismes que circulaban según los cuales estaba recibiendo oportunidades en el trabajo porque se acostaba con un ejecutivo, su gerente de recursos humanos le dijo que “se acostumbrara” a ello.
“Me dijeron que cuanto más se asciende en la organización, más ocurre esto”, dijo. “Moët Hennessy es el reino de los rumores”.
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Personas familiarizadas con el asunto dijeron que Schaus había reconocido la cultura de Moët Hennessy, orientada a la vida nocturna y dominada por los hombres, cuando llegó como director ejecutivo en 2017 y había tomado medidas concertadas para cambiarla.
Esto incluyó la contratación de una serie de mujeres en puestos de alto nivel, incluso como directoras de importantes marcas, y el nombramiento de la primera mujer directora de la compañía en Francia.
Pero una mujer que trabajaba en Moët Hennessy lo comparó con una “corte real a la antigua usanza”, diciendo que “para algunos, juegas el juego o te vas o te echan… pero puede ser una experiencia altamente desestabilizadora”.
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Documentos vistos por el Financial Times muestran que casi 26 millones de euros en coñac y champán —denominados internamente como “pedidos especiales”— se enviaron a Rusia a través de intermediarios con sede en Estados Unidos en 2022 y 2023.
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LVMH reduce su beneficio un 22% hasta junio y las ventas vuelven a caer por Japón - Bolsamania.com
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Si no son los chinos son los japoneses. Parece que estamos en una burbuja aislante quiero decir.
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Hay mucha tontería… A primera hora de la mañana se ha puesto a 460… Y de repente han empezado a subir todas las de lujo
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Menudo 2025 lleva…
LVMH, un negocio de lujo a precios de lujo | Estrategias de Inversión
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Estais comprando o no? 
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Plantea una encuesta 
Yo vendiendo por tema Tax Harvesting y rotando a RMS
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Buenas, yo abrí posición sobre los 490 y voy a esperar un poco a ver si llega a las 450 nuevamente.
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He vendido mis dientes de oro!!
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Las ventas de LVMH no cumplen las expectativas, ya que la recuperación del sector del lujo se ha estancado en medio de la guerra en Oriente Medio.
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El conflicto en Oriente Medio tuvo un impacto negativo del 1% en el crecimiento orgánico del trimestre, según informó LVMH en un comunicado.
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LVMH debe tener cuidado con el campo minado del lujo chino.
Louis Vuitton, la marca insignia de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, posee uno de los logotipos más reconocibles y copiados del mundo. Por ello, no sorprende que la compañía emprendiera acciones legales contra una cadena de té de burbujas en la ciudad de Suzhou, al este de China, para resolver un caso de infracción de marca registrada.
La noticia de la semana pasada, según la cual un tribunal falló a favor del fabricante de artículos de cuero, se difundió rápidamente. Sin embargo, ganar el caso ha resultado ser una victoria pírrica, generando una reacción negativa en lugar de reforzar la imagen de la marca.
Si bien la marca tiene razón al perseguir las infracciones de propiedad intelectual, debe ser más estratégica al elegir sus batallas para evitar problemas de reputación en mercados clave para su crecimiento futuro. La recuperación del gasto en artículos de lujo en China es fundamental para el éxito del grupo y de la industria global.
La empresa demandada, Molly Tea, fue condenada a pagar 10,3 millones de yuanes (1,5 millones de dólares) en concepto de daños económicos y costas judiciales, ya que su diseño floral de cuatro pétalos se consideró demasiado similar al famoso monograma de la marca francesa. Según se informa, Molly ha anunciado que apelará la decisión. Si bien algunos elogiaron la medida como un avance en la protección de los derechos en una industria plagada de falsificaciones, muchos usuarios en línea respaldaron a la empresa de té con sede en Shenzhen, calificando la disputa como apropiación cultural.
Se trata de una acusación potencialmente grave en un país donde el fervor patriótico ha afectado las ganancias de minoristas occidentales como Nike Inc., Adidas AG y H&M AB. El fabricante del logo de Nike aún no se ha recuperado por completo. Con la desaceleración del crecimiento económico, los consumidores chinos se han vuelto más pragmáticos y sensibles al precio.
Aunque el nacionalismo en el sector minorista se ha atenuado, las cuestiones culturales siguen siendo altamente explosivas. Las marcas extranjeras pueden verse envueltas en una gran polémica si los consumidores concluyen que se están beneficiando del patrimonio local a expensas de las empresas nacionales. Este no es un problema exclusivo de China. El lanzamiento el año pasado por parte de Prada SpA de un diseño de calzado de cuero que recordaba a las populares sandalias Kolhapuri de la India desató una ola de críticas en línea.
En el caso de Louis Vuitton, los detractores argumentan que el logotipo floral de Molly Tea es un símbolo común con raíces en el arte tradicional asiático, citando el patrón floral baoxiang de la dinastía Tang.
Los críticos también señalaron que la casa de lujo reconoció previamente que su propio monograma se inspiró en diseños japoneses que cautivaron a Europa en el siglo XIX. Estas tradiciones artísticas, en última instancia, tienen su origen en China, afirman. Para reforzar su argumento, usuarios de redes sociales compartieron ampliamente imágenes de símbolos similares en un antiguo laúd conservado en un prestigioso museo.
Motivos, técnicas y estilos artísticos han fluido por toda Asia durante siglos, lo que dificulta determinar un único origen. Pero que estas afirmaciones resistan o no un análisis histórico es casi irrelevante.
Las empresas occidentales deberían pensarlo dos veces antes de emprender acciones legales que puedan interpretarse como una reivindicación de propiedad sobre el patrimonio del diseño local. Esto se debe a que el valor de marca depende cada vez más de la creación de una conexión emocional a través de valores compartidos. Ganar en los tribunales puede significar perder la confianza de los consumidores. Louis Vuitton tenía poco que ganar demandando a Molly Tea.
Esta lección también se aplica a su marca hermana, Christian Dior. Los consumidores llevan años comparando los bolsos de lona Toile de Jouy azul y blanca de la firma francesa con los envases utilizados por las cadenas de bebidas Chagee Holdings Inc. y Nowwa Coffee. El motivo de Dior se inspiró originalmente en diseños tradicionales de la porcelana china.
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LVMH debería centrarse en perfeccionar su estrategia de expansión en China, que no admite distracciones. Si bien Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado de lujo del mundo, con 130.000 millones de dólares, el sector chino, con 60.000 millones de dólares, ofrece un mayor potencial de crecimiento a largo plazo. Se prevé que las ventas aumenten hasta un 6% anual, según un informe de McKinsey & Co. de junio. Esto se produce tras dos años de declive que lastraron las acciones del sector del lujo.
El grupo tuvo la visión de invertir durante la recesión con la inauguración de The Louis, una exposición efímera de tres plantas en el corazón de Shanghái el verano pasado, que tuvo una gran acogida entre los consumidores de la Generación Z. Esta decisión debería estar dando sus frutos ahora que las ventas de lujo se están recuperando. Los ingresos de la compañía francesa en la región asiática, excluyendo Japón, aumentaron un 7% en el primer trimestre, una cifra considerablemente mejor que la contracción del 4% en las ventas anuales del año pasado.
Vale la pena proteger este impulso. El futuro del grupo en China dependerá menos de la agresividad con la que defienda cada marca registrada que de si los consumidores siguen considerando sus marcas culturalmente relevantes y dignas de aspiración. En última instancia, ganar dinero es más valioso que ganar juicios.
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